Herceg Novi er en by bygd i en så bratt skråning at hovedgatene er trapper, og øverst og nederst i alle disse trappene står to festninger. Over gamlebyen reiser Kanli Kula seg, massiv og uten vinduer — tyrkisk for «det blodige tårnet», et navn den har fortjent til fulle. Nedenfor, på en klippe skylt av det åpne havet, ligger Forte Mare, «havfestningen», hvis eldste steiner går tilbake til grunnleggelsen av selve byen. Mellom dem ligger fem og et halvt århundre med beleiringer, okkupasjoner og flaggskifter som få byer noe sted ved Middelhavet kan måle seg med.
En by grunnlagt som festning
Herceg Novi begynte ikke som en fiskerlandsby som langsomt vokste, men som en bevisst statshandling. I 1382 grunnla den bosniske kongen Tvrtko I Kotromanić, presset av venetiansk og ragusansk kontroll over salthandelen og ute av stand til å innta Kotor, en ny befestet havn ved innseilingen til Kotorbukta for å gi kongeriket sin egen utgang til havet. Festningen som voktet landingsplassen, var forgjengeren til dagens Forte Mare. Bosetningen ble først kalt Sveti Stefan, deretter simpelthen Novi — «den nye byen». Det varige navnet kom på midten av 1400-tallet fra Herceg (hertug) Stjepan Vukčić Kosača, den mektige bosniske stormannen hvis tittel også lever videre i navnet Hercegovina: Herceg Novi er bokstavelig talt «hertugens nye by».
Ti flagg på fem hundre år
Det som fulgte, var en parade av herskere som er oppsiktsvekkende selv etter balkanske forhold. Etter et århundre med bosnisk styre tok osmanerne byen tidlig i 1482. I 1538 erobret en flåte fra Den hellige liga byen og la inn en spansk garnison — og sommeren 1539 kom den osmanske admiralen Hayreddin Barbarossa med en enorm flåte for å ta den tilbake. Den spanske tercioen på rundt 3500 mann under Francisco de Sarmiento avviste vilkårene og ble nedkjempet nesten til siste mann; beleiringen av Castelnuovo, som byen ble kalt i Vesten, ble legendarisk i spansk gullalderlitteratur som et sinnbilde på dødsdømt mot. Osmanerne holdt deretter Novi i halvannet århundre, inntil en venetiansk-ledet hær omsider inntok byen i 1687. Venezia styrte helt til republikken selv falt i 1797, hvoretter byen gikk i forvirrende rekkefølge over til Østerrike (1797), Russland (1806), det napoleonske Frankrike (1807), en kort felles montenegrinsk forvaltning (1813), og så habsburgske Østerrike igjen fra 1814 til 1918, da den ble en del av Jugoslavia. Tell flaggene — bosnisk, osmansk, spansk, osmansk igjen, venetiansk, østerriksk, russisk, fransk, montenegrinsk, østerriksk-ungarsk, jugoslavisk — og du forstår hvorfor byens innbyggere liker å si at Herceg Novi er en by med ti herrer.
Kanli Kula: det blodige tårnet
Den store festningen øverst i gamlebyen er den mest synlige osmanske arven på denne delen av kysten. Kanli Kula ble bygd av osmanerne omkring 1539, i kjølvannet av Barbarossas beleiring, som kjernepunktet i byens forsvar mot land; venetianerne reparerte og utvidet den etter 1687. Det dystre navnet kommer av dens andre karriere: under osmansk styre tjente tårnet som fengsel, et sted for tortur og henrettelser med et ry som spredte seg langt utenfor bukta. Fangene etterlot seg et enestående spor — tegninger risset inn i veggene i fangehullene, mange av dem av skip. Fordi fartøyene som er avbildet, er typer som seilte på 1500- og 1600-tallet, har historikere kunnet datere fengselsårene ut fra graffitien til mennene som satt der.
Forvandlingen av dette mørke stedet er en av kystens gladere historier. I 1966 ble det indre gjort om til et friluftsamfiteater med plass til over tusen tilskuere, med havet og Orjens forfjell som kulisse. Sommerkvelder byr nå på filmvisninger, konserter og opera i en gårdsplass som en gang rommet dødsdømte menn: filmfestivalen i Herceg Novi, Guitar Art Summer Fest og operafestivalen Operosa har alle utspilt seg innenfor murene.
Forte Mare: havets festning
Nede ved vannkanten er Forte Mare den eldste og stilleste av de to. Kjernen stammer fra Tvrtkos grunnleggelse i 1382, og elementer fra den bosniske perioden er bevart rundt Sjøporten på oversiden, der båter en gang la til under beskyttelse av kanonene. Festningen ble gjentatte ganger bygd om mellom 1300- og 1600-tallet; venetianerne restaurerte den etter 1687 og ga den det italienske navnet den fortsatt bærer, og østerrikerne-ungarerne bygde den om på 1800-tallet til mer eller mindre den formen du ser i dag. På 1900-tallet ble også den tatt i bruk til kulturformål, og terrassen er fortsatt vertskap for utendørsvisninger og arrangementer på sommernetter — det finnes få mer stemningsfulle steder å se en film enn på et festningstak over det åpne havet.
Mellom de to festningene faller den murinnrammede gamlebyen nedover bakken gjennom Belavista-plassen og forbi klokketårnet fra 1600-tallet, slik at en tur fra Kanli Kula ned til Forte Mare tar deg gjennom hvert lag av byens historie på omtrent ti minutter — forutsatt at knærne tilgir deg trappene.
Besøk
Begge festningene ligger rett over promenaden Pet Danica, som følger stranden ved foten av gamlebyen: fra promenaden nedenfor Škver går du opp trappene inn i gamlebyen og når Forte Mare på to eller tre minutter, med Kanli Kula ytterligere ti minutters stigning ovenfor. Begge tar en liten inngangsbillett på noen få euro og er åpne daglig i de varmere månedene; åpningstidene krymper om vinteren, og Kanli Kula stenger av og til på dagtid når det settes opp et kveldsarrangement. Kom sent på ettermiddagen, når steinen gløder og lyset over innseilingen er på sitt vakreste — og sjekk sommerprogrammet, for å oppleve en konsert inne i det blodige tårnet er den fineste måten å bli kjent med det på.
