I en tett lund av eik og middelhavsgrønt over stranden øst for Herceg Novi ligger en av de vakreste klosterbeliggenhetene på hele Adriaterhavet. Savina ligger ikke avsides — byens forsteder skvulper mot kanten av skogen, og yachter ligger for anker i bukten nedenfor — men i det øyeblikket du går opp veien fra kysten, endrer luften seg. Tre kirker, en skattkammerbygning bak murer og en gammel kirkegård ligger mellom sypresser på en terrasse med utsikt over vannet, og historien om hvordan de havnet der er en historie om krig, flukt og gjenstridig gjenoppbygging som strekker seg over nesten tusen år.
Flyktninger fra Tvrdoš
En liten kirke sto på dette stedet lenge før klosteret reiste seg rundt den — tradisjonen daterer den til 1030, selv om den eldste bevarte skriftlige omtalen av helligdommen stammer fra 1648. Klostersamfunnets egentlige grunnleggelse kom likevel på slutten av 1600-tallet. I 1687 drev venetianerne endelig osmanene ut av Herceg Novi, og i kampene som fulgte ble det store ortodokse klosteret Tvrdoš nær Trebinje, i det hercegovinske innlandet, ødelagt i 1693–94. Munkene flyktet ned til kysten med alt de kunne redde — ikoner, bøker, relikvieskrin, det oppsamlede skattkammeret fra århundrer — og slo seg ned ved den lille kirken over bukten. Savina ble gjenfødt som Tvrdoš i eksil, og til denne dag bevarer klosteret det reddede inventaret fra sitt ødelagte moderkloster.
Tre kirker
Klosteret har tre kirker. Den lille hensovnelseskirken er anleggets eldgamle hjerte — en beskjeden bygning med ett skip, bare rundt ti meter lang og seks meter bred, kirken som munkene fra Tvrdoš fant ventende på seg. Ved siden av reiser dens motsetning seg på alle vis: Den store hensovnelseskirken, en av de fineste barokkirkene ved det østlige Adriaterhavet. Den ble bygget mellom 1777 og 1799 av byggmesteren Nikola Foretić fra øya Korčula, arving til den store dalmatiske steinhoggertradisjonen, og klosterets bevarte regnskapsbøker forteller at alene i de første åtte årene deltok 8 454 arbeidere i byggingen. Resultatet er et yndefullt ekteskap mellom venetiansk barokk utside og ortodoks innside — en bygning som kunne stått i Dalmatia eller i de katolske byene i Kotorbukten uten å skjemmes, men som likevel rommer en ikonostase og et undergjørende ikon av Guds mor, Savinska Bogorodica, i sitt venstre kor.
Tillatelse til å bygge en så praktfull ortodoks kirke kom ikke lett i den venetianske staten, og lokal tradisjon har bevart en historie om det: et venetiansk krigsskip, sendt for å stanse arbeidene, ble truffet av lynet i bukten før det rakk å skyte — et tegn, konkluderte munkene, på hvilken side himmelen sto. Legende eller ikke, kirken ble fullført, og dens slanke klokketårn har vært et landemerke for sjøfolk som seiler inn i bukten helt siden. Den tredje kirken, viet til den hellige Sava, står på høyden over klosteret blant eikene; tradisjonen knytter hele stedet til Sava selv, grunnleggeren av den serbiske kirken, som Savina har navnet sitt fra.
Et skattkammer fra Nemanjić-tiden
Det som gjør Savina enestående blant kystklostre, er skattkammeret, hvorav mye ble båret over fjellene fra Tvrdoš. Samlingen omfatter et krystallkors som antas å ha tilhørt den hellige Sava selv, et forgylt sølvrelikviar formet som en kirke i miniatyr, hentet fra Tvrdoš, relikvier knyttet til middelalderdynastiet Nemanjić, blant dem keiserinne Jelenas, evangeliebøker fra 1600-tallet, og et galleri av ikoner, kalker og kirkesølv. Der finnes også portretter av Peter den store og den russiske keiserinnen Katarina II — påminnelser om at det på 1700-tallet, da Venezia tolererte, men ikke finansierte det ortodokse livet, var til Russland munkene reiste for å samle inn penger, og russisk keiserlig gavmildhet bidro til å betale for den store kirken.
Lunden og utsikten
Gi deg selv tid til omgivelsene så vel som til steinene. Savinska dubrava, den gamle eikeskogen rundt klosteret, er en fredet grønn lunge gjennomvevd av stier, og terrassen foran kirkene ser ut over ankerplassen ved Meljine og den ytre bukten — et av de fineste stille utsiktspunktene noe sted rundt Herceg Novi. Klosterkirkegården, der skipskapteiner og biskoper ligger side om side under utskårne steiner, fullender følelsen av et sted der kystens ortodokse historie er uvanlig konsentrert og uvanlig godt bevart.
Besøk
Savina er en enkel avstikker fra Pet Danica-promenaden: fra stranden mellom Škver og Meljine klatrer skiltede veier gjennom furuene opp til klosterporten på ti til femten minutter til fots. Adgang til området og kirkene er gratis; skattkammermuseet har kortere åpningstider og er verdt å spørre om ved porten. Dette er et levende kloster — skuldre og knær bør være tildekket, og besøk bør helst unngås under gudstjenester med mindre du ønsker å delta i en. Kom om morgenen, når lyset faller på klokketårnet og bukten nedenfor ennå er blank som glass, og kombiner det med en svømmetur i Meljine på veien ned igjen.
