I en tät lund av ek och medelhavsgrönska ovanför stranden öster om Herceg Novi ligger en av de vackraste klostermiljöerna vid hela Adriatiska havet. Savina är inte avlägset — stadens förorter sköljer mot kanten av dess skogar, och yachter ligger för ankar i bukten nedanför — men i samma stund som du går uppför vägen från kusten förändras luften. Tre kyrkor, en murad skattkammare och en gammal kyrkogård ligger bland cypresser på en terrass med utsikt över vattnet, och berättelsen om hur de hamnade där är en berättelse om krig, flykt och envis återuppbyggnad som sträcker sig över nästan tusen år.
Flyktingar från Tvrdoš
En liten kyrka stod på denna plats långt innan klostret växte upp omkring den — traditionen daterar den till 1030, även om det äldsta bevarade skriftliga omnämnandet av helgedomen är från 1648. Församlingens verkliga grundningsögonblick kom dock i slutet av sextonhundratalet. År 1687 drev venetianarna slutligen ut osmanerna ur Herceg Novi, och i striderna som följde förstördes det stora ortodoxa klostret Tvrdoš nära Trebinje, i Hercegovinas inland, 1693–94. Dess munkar flydde ner till kusten och bar med sig allt de kunde rädda — ikoner, böcker, relikskrin, den skattkammare som samlats under århundraden — och slog sig ner vid den lilla kyrkan ovanför bukten. Savina återföddes som Tvrdoš i exil, och än i dag bevarar klostret den räddade inredningen från sitt förstörda moderkloster.
Tre kyrkor
Klostret räknar tre kyrkor. Den lilla Marie insomnandekyrkan är anläggningens uråldriga hjärta — en anspråkslös enskeppig byggnad, bara omkring tio meter lång och sex meter bred, den kyrka som munkarna från Tvrdoš fann väntande på sig. Bredvid den reser sig dess motsats i varje avseende: den stora Marie insomnandekyrkan, en av de finaste barockkyrkorna vid östra Adriatiska havet. Den byggdes mellan 1777 och 1799 av byggmästaren Nikola Foretić från ön Korčula, arvtagare till den stora dalmatiska stenhuggartraditionen, och klostrets bevarade räkenskapsböcker uppger att enbart under de första åtta åren deltog 8 454 arbetare i bygget. Resultatet är en graciös förening av venetiansk barock på utsidan och ortodox interiör — en byggnad som utan att skämmas kunde stå i Dalmatien eller i Kotorbuktens katolska städer, men som ändå rymmer en ikonostas och en undergörande ikon av Guds moder, Savinska Bogorodica, i sin vänstra kor.
Tillstånd att bygga en så storslagen ortodox kyrka kom inte lätt i den venetianska staten, och lokal tradition bevarar en historia om det: ett venetianskt örlogsfartyg, utsänt för att sätta stopp för arbetet, träffades av blixten i bukten innan det hann skjuta — ett tecken, drog munkarna slutsatsen, på vems sida himlen stod. Legend eller inte, kyrkan blev färdig, och dess smäckra klocktorn har sedan dess varit ett landmärke för sjöfarare på väg in i bukten. Den tredje kyrkan, tillägnad den helige Sava, står på kullen ovanför klostret bland ekarna; traditionen knyter hela platsen till Sava själv, den serbiska kyrkans grundare, som Savina har fått sitt namn efter.
En skattkammare från Nemanjićtiden
Det som gör Savina så anmärkningsvärt bland kustklostren är dess skattkammare, till stor del buren över bergen från Tvrdoš. Samlingen omfattar ett kristallkors som tros ha tillhört den helige Sava själv, ett förgyllt silverrelikskrin format som en kyrka i miniatyr, hämtat från Tvrdoš, reliker knutna till den medeltida Nemanjićdynastin, däribland kejsarinnan Jelenas, evangelieböcker från sextonhundratalet, samt ett galleri av ikoner, kalkar och kyrksilver. Här finns också porträtt av Peter den store och den ryska kejsarinnan Katarina II — påminnelser om att det på sjuttonhundratalet, när Venedig tolererade men inte finansierade det ortodoxa livet, var till Ryssland som munkarna reste för att samla pengar, och att ryskt kejserligt beskydd bidrog till att betala för den stora kyrkan.
Lunden och utsikten
Ge dig tid för miljön likaväl som för stenarna. Savinska dubrava, den gamla ekskogen runt klostret, är en skyddad grön lunga genomdragen av stigar, och terrassen framför kyrkorna blickar ut över ankarplatsen vid Meljine och den yttre bukten — en av de finaste stilla utsiktsplatserna någonstans kring Herceg Novi. Klosterkyrkogården, där sjökaptener och biskopar vilar tillsammans under huggna stenar, fullbordar känslan av en plats där kustens ortodoxa historia är ovanligt koncentrerad och ovanligt intakt.
Besök
Savina är en enkel avstickare från strandpromenaden Pet Danica: från stranden mellan Škver och Meljine klättrar skyltade vägar genom tallarna upp till klosterporten på tio till femton minuters promenad. Inträdet till området och kyrkorna är gratis; skattkammarmuseet har kortare öppettider och det är värt att fråga om det vid porten. Detta är ett levande kloster — axlar och knän bör vara täckta, och besök bör helst undvikas under gudstjänster om du inte önskar delta i en. Kom på morgonen, när ljuset faller på klocktornet och bukten nedanför fortfarande är blank som glas, och kombinera det med ett dopp i Meljine på vägen ner.
